Опалубка необходима, чтобы придать фундаменту требуемую конфигурацию и подходящие габариты. Она:

• является формой для бетона;
• создает ровную поверхность;
• если надо, то и защищает основание здания от воздействия почвы.

Для создания хорошего основания для постройки необходима опалубка. На нее идут разнообразные материалы. Ими определяются цена конструкции и удобство установки. Здесь вы узнаете о главных вариантах, их особенностях, а также о том, как делать монтаж.

Какой должна быть опалубка?

Вот требования к опалубке:

• прочность и упругость. Иначе она не выдержит давление бетонной смеси. Важно, чтобы материалы были очень надежными и прочными;
• гладкость и ровность внутренней поверхности. Листы должны быть подходящими. Иначе поверхность фундамента будет неровной. Тогда закрепить материалы, защищающие от влаги и/или холода будет нелегко.

Классификации фундаментной формы

Разновидности опалубки бывают очень разными. Здесь все упирается в ее тип и материалы.

По тому, можно ли демонтировать конструкцию

От данной характеристики зависит, как будет применяться опалубка. Вот ее виды по данной классификации:

• съемная (разборная). Демонтаж делается после набора бетоном половины прочности. Это многоразовый тип опалубки. Число заливок определяется материалом. Чаще всего их от трех до восьми. Для промышленных опалубок это значение может доходить до сотен;
• несъемная. После заливки становится полезной частью фундамента. К примеру, конструкция из экструдированного пенополистирола утепляет основание.

По материалам

Среди популярнейших материалов для опалубки числится древесина. Конкретнее - доски или фанера. Материал не слишком дорогой. Монтаж опалубки, кроме самого материала, потребует только столярных инструментов и умелых рук. Но конструкцию, возможно, придется дополнительно усилить, что повлечет еще расходы.

Железобетон стоит дорого. Такая опалубка делается из плит бетона. Такая опалубка позволяет сэкономить материал при том же объеме фундамента. Каждая деталь весит очень много, так что здесь требуется специальная техника. А если одна плита слишком мала, придется монтировать дополнительные распорки, повышая тем самым смету.

Пенополистироловая опалубка - практичная конструкция высокого качества. Она делается из отдельных блоков пенополистирола. Данный материала легко режется по размеру. Установка проста. Но создание углов может вызвать затруднения при выборе подходящей детали.

Металл - еще один дорогой материал. При этом опалубка из него универсальна. Она делается из листов стали, имеющих толщину в один или два миллиметра. Применяется для ленточного или монолитного фундамента. В выборе конфигурации ограничений нет. Привариванием арматуры можно сделать фундамент намного жестче.

Как подобрать материал для опалубки?

Здесь главное - помнить о цене и конструкции. Съемные опалубки - металлические и деревянные. Несъемные - из пенополистирола и железобетона.

Изготавливаем опалубку самостоятельно

Как делать опалубку, определяется типом запланированного фундамента. Здесь мы собрали их главные виды, чтобы дать вам возможность самим провести все работы.

Для ленточного фундамента

Ленточный фундамент - замкнутый Ж/Б контур под стенами постройки. Самодельные опалубки обычно бывают съемными.

Чтобы сделать такую опалубку, из инструментов понадобятся:

• ножовка по дереву;
• уровень;
• болгарка;
• молоток;
• инструмент для измерения.

Расходники для опалубки:

• доски;
• арматура;
• брусья;
• пакля;
• крепеж;
• рейки;
• песок

Крепежными элементами могут выступать пакля/саморезы. Подушку потребуется делать из песка.

Все инструменты, материалы и расходники приготавливаются до начала работ.

Перед закупкой досок надо вычислить, сколько их понадобится. При этом надо помнить, что доски должны быть по обе стороны траншеи. Соединяться они будут при помощи брусовых отрезков. Те по высоте должны превышать глубину траншеи. Вот действия, нужные, чтобы вычислить количество пиломатериала:

1. замер суммарной длины траншеи;
2. ее удваивание;
3. деление результата на длину одной доски;
4. умножение полученного результата на частное глубины траншеи и ширины доски;
5. результат округлить в большую сторону до натурального числа.

При этом надо помнить, что брус будет располагаться с шагом, как минимум, 40 см. Вот так вычисляется необходимое число и суммарная длина брусьев. И по результатам следует определять размер заказа на пиломатериалы.

Важно: доска должна быть 25-50 мм толщиной и 2-3 см шириной. Брус может иметь сторону 4 см.

Купив все, что надо, можно начинать работы. Алгоритм действий для создания хорошей опалубки под ленточный фундамент:

1. выкопать траншею. На дно канавы насыпать слой песка, который затем равномерно распределить по поверхности. Утрамбовать. Смочить водой. В итоге должна получиться подушка в 15 см;
2. установить направляющие доски. Они должны располагаться вдоль линии, созданной натянутым шнуром. Для крепления досок использовать колышки и вертикальные бруски;
3. установить снаружи дополнительные упоры, чтобы конструкция получилась достаточно прочной и жесткой. Для каждой направляющей детали положение тщательно контролировать уровнем;
4. установить щиты. Снизу вверх закрепить на брусьях доски;
5. поставить распорки, чтобы щиты приняли нужное положение в пространстве.

Для монолитного фундамента

Для него опалубка делается по всему периметру. Каркас по конфигурации повторяет форму будущей постройки.

Инструменты - те же, что и для создания ленточного фундамента. Какой материал выбрать, определяется типом опалубки - съемная или несъемная. Самостоятельно обычно делают несъемную опалубку. Она при этом изготавливается из ламинированной фанеры или досок. Во втором варианте надо брать доски толще 4 см. Еще для этого понадобится брус со стороной, как минимум, 40 см.

Правильное вычисление количества материала потребует точных размеров будущего фундамента. Берется периметр планируемой постройки и умножается на высоту фундамента. Сумма площади покупаемого материала (досок или фанеры) должна немного превышать результаты этих расчетов.

Далее подготовленные щиты закрепить, воспользовавшись продольными и поперечными брусьями. Щиты должны закрепляться вдоль натянутой ленты. Снаружи установить укосы. В процессе тщательно контролировать пространственное положение каждого элемента. При этом следить за тем, чтобы щиты стояли строго вертикально, располагаясь строго по линии разметки. Каждый элемент должен быть еще и надежно зафиксирован.

Укрепляющие опалубку раскосы и упоры

Чтобы опалубка не разрушилась, ее надо дополнительно укрепить. Снаружи нее, максимум на метровом расстоянии, нужно установить раскосы. Обрезки доски или деревянные брусья требуется установить под углом к вертикальной поверхности. Они сделают каркас надежнее.

Важно: если щиты выше пары метров, то потребуются два яруса распорок - нижний и верхний.

Упор помешает раскосу сместиться при нагрузке. Его надо установить на участках наибольшей нагрузки. Обычно ставят по углам.

Заполненная бетоном опалубка должна сохранять неподвижность.

Грубые ошибки при монтаже фундамента

От качества основания зависит срок эксплуатации всей постройки. Чтобы данный срок не был, так сказать, символическим, ошибки здесь требуется исключить. Вот этапы, на которых они могут оказаться допущены со всеми вытекающими последствиями:

1. проектирование. Неправильно рассчитав фундамент или подобрав неподходящий его тип, можно сильно понизить несущую способность конструкции;
2. подготовка основания. Важно, чтобы грунт на площадке был плотен и тщательно уплотнен;
3. монтаж опалубки. Ошибка с пространственной ориентацией или малая плотность закрепления какого-либо элемента;
4. армирование. Гладкая арматура - враг фундамента. Толщина каждого прута должна превышать 12 см. Важно также, чтобы они располагались в несколько слоев и были жестко связаны друг с другом;
5. бетонирование. Здесь нередко используется раствор не с той вязкостью или не с теми прочностными характеристиками.

Ошибка на любом из этапов - и прости-прощай постройка вскоре после завершения строительства, если не в процессе. Опалубка просто не выдержит вес заливаемого раствора.

Как сэкономить на опалубке?

Избежать перетрат здесь можно, воспользовавшись подручными листовыми материалами, создав из них герметичную опалубку. Обычно это шифер или профлисты. Так можно неплохо сэкономить при строительстве, однако процесс создание опалубки будет сложнее. А еще такой вариант оставляет вероятность утечки бетона. Снизить ее можно при помощи дополнительных опор. К данной "уловке" прибегают обычно при строительстве сравнительно малых построек.

Еще снизить затраты можно, если отказаться от единоразовой заливки фундамента. Это практически не повлияет на его прочность, но сэкономить позволит весьма неплохо. Вот как можно сделать деление:

• по вертикали. Фундамент делят на несколько частей. Монтируют опалубку. Внутри связать каркас из арматуры, причем ее продольные пруты должны торчать из формы. Далее залить часть фундамента. По прошествии семи или восьми часов снять каркас и перенести его на следующий участок. Процедуру повторять, пока не будет готов весь фундамент;
• по горизонтали. Послойная заливка делается, если фундамент имеет значительную глубину. Можно проводить работы в пару-тройку этапов. Когда застынет первый слой, сверху удалить цементное молочко. Получается шершавая и неровная поверхность, с которой превосходно сцепится следующий слой. Опалубку разобрать, и поднять щиты выше, так, чтобы была захвачена готовая часть. Залить следующий слой.

А какую фундаментную опалубку делали вы? Делитесь в комментариях результатами и своим мнением о них.